MAVIC ベアリング交換 後輪・ハブ編

先日、前輪のベアリングを無事交換し、後輪については2008年後半にしよう、などと書いた。しかし、せっかくスキルを身につけたのだから、、、やらねばなるまい。

後輪には３個のベアリングが使用されている。

まず、付属レンチでシャフトを外す。そして、手でフリーボディを外す。この際、フリーボディの中のバネを飛ばさないように注意。ワッシャーがあるので、これもなくさないよう保管する。（写真はワッシャー）

では、ハブの方から手を付けよう。
この状態で、ハブの両側にベアリングが見える。
まず、ドライブサイドから行くか。

いつものようにヒートガンで２分ほど熱する。
そして、非ドライブサイドの穴から８mmのアレンキーを差し込み、手で押すと、ベアリング(608)がぽろりと落ちてきた。

次は非ドライブサイドのベアリング(6903)だ。
またヒートガンで２分、あっためる。そして、ドライブサイドの穴からアレンキーで押そうと、ひっくり返したらあら不思議。

なにもしなくてもベアリングが外れて落ちた。意外と、というより相当イージー。というか、あっためる以外なにもしていない。

ベアリングを入れるのも、ハブのベアリングソケットの部分をヒートガンで熱しておいて、冷やした新しいベアリングを手で押すだけで完了だ。

冷えればハブのソケットが収縮し、がっちり固着する。

暫定完成図

出来上がった筐体と、基板を合体させる。
そうすると、、、こうなる。

塗装を除いて完成だ。

やったね。

底面にゴムの足をつけてみた。
基板の放熱のためだ。

計画通りのガワ（筐体）が出来たといえる。

これでポップな色を塗れば、製品然としないか。
そういう製品然としたものを作るのが、今回の企画の目標なのだ。

さて、このあと塗装に入りたいのだが、今は冬。

オレのすんでいる場所は雪国なので、屋外とか物置での塗装は寒すぎてムリだね。
（塗装には気温１５度以上が望ましいようだ）

そこで、春になってから塗装に入ることにして、ここで一応作業は中断ですな。

春以降の作業だが、こんな感じで行おうかな。

（１）再分解してペーパーで研磨
（２）木部用プライマー（スプレー式）を塗る
（３）塗料（スプレー式）を塗る
（４）水研ぎ（１０００番くらい）
（５）窓にスモークのアクリル板を貼る・・・（やらないかも）
（６）裏面に銘板を貼る・・・（やらないかも）

プライマーも塗料も少量であれば、それぞれ５００円くらいで手に入る。

点灯するかな？

基板の方だが、手をつけてから４日目にしてようやく組み上がった。

点灯するだろうか。怖い。

電源を入れると、、、

点いたー、、、よかった。

このキットの注意点の一つに、

「電源部分のコンデンサー「Ｃ２」における電圧を１６０Ｖになるよう
可変抵抗器を調整すること」

というのがあった。
電源を入れ、裏面からアクセスする。

可変抵抗器をドライバーでまわして電圧を調整した。
もちろん、ドライバーを使うときは電源を切りましたよ。

このとき、テスターで変なところに触ってしまい、
さっそくヒューズを飛ばしてしまった。

すぐに近所のホームセンターに買いにいってから再チャレンジ。
正月だってのにバタバタと。

上下分割式

こんな感じで、正面の板については貼り合わせ終了。

どうしても隙間が生じてしまうが、、、この隙間には木工用パテをヘラで詰める。
サンドペーパーで整形し、完成だ。

側面用の板も切っておいて、正面の板と接着するのだが、、、
これがなんの工夫もせず、いわゆるイモ継ぎで接着する。

なぜイモなのかは分からぬ。

また、底板と裏板はBパーツとして完成。
裏板には電源や操作用スイッチなどの穴をあけ、
底板には基盤を固定するネジ用の穴をあける。

その穴なんだが、さっそくあけ損なった。
ぐわーっ！

しかし、木工用パテという便利なもので修正し、ことなきを得る。
すげーよ、テクノロジー。

寄せ木造り

今回のハードルは「木工による小規模かつ、ある程度精密な工作」だ。

基本は、木の小箱。
正面の板の真ん中をくりぬいて、Nixie管だけが見えるようにし
たいのだ。

さて、工法なんだが、いろいろ考えたけど、板を正確にくりぬくのはな
かなか難しい。
角ノミ盤があれば簡単なんだろうか、、、？

糸鋸では正確に切れないだろう。
相当余裕を持ってくりぬいて、ヤスリで整える。そんな気の長いことは
ちょっと避けたい。

今回は自分の技量で出来る範囲で行ってみるか、、、

そのため、選択した手法が「寄せ木造り」だ。
細い木を貼り合わせて、目的の構造を作っていく。

木は、工作用の檜の角棒。太さは10×8mmなどを複数だ。
そう。文字通り「ひのきのぼう」。勇者は最初はこれから始めるのだ。
これを適宜組み合わせるのだ。

切った棒をボンドで貼り合わせる。

圧着するために、クリップや端金などで
締め付けていく。こわいよーママーッ！

ガワ作成開始

この電子工作では、時計を点灯させることも重要だが、もう一つ重要な
要素がある。

それは、デジタル時計として、普段、実際に使用する、ということなの
だ。そのためには、実用的なガワ（筐体）が必要だろう。展示じゃなく
て実際に使うんだよブラザー！

また、このキットは内部で160Vくらいの高圧が発生するのでケー
スに入れとかないと危険なんだよ。（電流の値は小さいけど）

Nixie管時計のガワ（筐体）の製作であるが、ネットでよく見かけるの
が、アクリルの透明ケースに入れてしまうというもの。
時計の内部構造が見えるので好まれているようだ。それもいいかもしれ
ないが、、、

今回は完全実用時計として計画しているので、ごく普通のデジタル時計
として使える外見がいいな。そのため、キットで作ったことを明確に示
す外見は避けたい。

また、金属製の電子工作用ケースに入れてしまうという選択もある。こ
れは製品然としていて、かっこいい。

が、先達がすでに同様の手法で行っていて、新規性が薄いのが難だ。
いつかはやってみたいものだが、、、

というわけで、今回も、なじみの木工でやってみたい。

さて、ガワ（筐体）の基本コンセプトを決めておこう。

「１９５０年代に計画されたデジタル表示時計」
という趣でデザインしたい。

実装途中

図書館から電子工作の本を借りて、それを見ながら実装した。

だんだん完成に近づいているのだが、実際には相当怖い。

もし、時計が点灯しなかったら、どうしたらいいのだろうか。

オレの性格上、部品一個一個、基盤配線全部を検証するなんて
とても考えられない。
うわー。

考えただけでも面倒だよ。